"Когда неприятности уже случились,
тогда читать инструкции, к сожалению,
бывает уже поздно."
1. Общая подготовка велосипеда к эксплуатации.
При покупке велосипеда в личное пользование обратите внимание на рост рамы (рамы, как и брюки, имеют разный рост) исходя из ваших индивидуальных размеров. Покупая велосипед в подарок, убедитесь в том, что он имеет подходящий размер рамы. Велосипед, который чересчур велик или слишком мал по размерам для конкретного велосипедиста является для него сложным в управлении и может доставлять множество неудобств.
Для выбора рамы введем понятие базовая высота. Базовой высотой принято считать наибольшее расстояние по вертикали из точки, лежащей на верхнем уровне верхней трубы рамы велосипеда, до места, где могла бы находиться ваша промежность в том случае, если бы вы стояли на земле расставив ноги, с велосипедом между ними, а ваше тело располагалось бы между седлом и выносом руля (обувь при этом не должна иметь очень толстой подошвы). В этом случае базовая высота должна быть 40-60 мм.
Если вы покупаете велосипед для горной езды в трудных условиях, на грубых грунтах (или занятий триалом), то базовая высота может быть от 80 мм и более.
2. Установка колес.
Колеса могут крепиться с помощью гаек или эксцентриковым зажимом.
Перед установкой колес убедитесь в том, что втулки колес не имеют люфтов (допустимый люфт 0,1 мм, регулировку втулок проводите в сервисной мастерской).
В случае, когда колеса крепятся с помощью гаек, нужно убедиться в том, что они крепко затянуты (ключом соответствующего размера).
На некоторых моделях на передних колесах под прижимными гайками устанавливаются специальные Г- образные шайбы, которые предупреждают выпадение переднего колеса в случае самопроизвольного отпуска крепежных гаек. При установке таких колес убедитесь, что лепесток Г- образной шайбы вошел в соответствующий вырез в наконечнике передней вилки. (см. рис.)
3. Эксцентриковые зажимы колес (Quick Releases).
Позволяют очень быстро, без дополнительного инструмента, снять или установить колеса. Однако, требуют некоторых навыков в обращении с ними.
Рукоятка эксцентрикового зажима имеет 2 положения:
1) CLOSE - закрыто
2) OPEN - открыто
Не следует пытаться с помощью данной рукоятки закручивать зажим! (Отломается!)
Сила затяжки рычага регулируется путем вращения регулировочной гайки.
Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке с одной стороны вилки и удерживая рычаг зажима в открытом положении с другой, мы увеличиваем усилие зажима колеса в вилке.
Если вам легко удается полностью закрыть рычаг эксцентрикового зажима в положение CLOSE - закрыто, не прибегая при этом к охвату пера вилки пальцами кисти руки, и при этом у вас на ладони не будет оставаться отпечатка от оказываемого на рычаг давления, то такую затяжку следует считать недостаточной.
Верните рычаг в положение OPEN - открыто, усильте затяжку регулировочной гайкой на пол-оборота и повторите еще раз.
Предварительно (перед закрытием рычага) убедитесь в том, что колесо в раме установлено без перекосов (равномерно отцентрировано относительно перьев рамы и вилки и имеет равномерный зазор между ободом и тормозными колодками).
4. Регулировка высоты и положения седла.
Правильная регулировка положения седла позволяет добиться значительного удобства во время езды на нем.
Седло имеет регулировку в трех направлениях.
1. Регулировка по высоте
Такая регулировка зависит от длины ноги.
Седло имеет правильную регулировку по высоте в том случае, если велосипедист, сидя в седле, упирается пяткой вытянутой ноги в педаль при ее низком положении (желательно, чтобы нога была слегка полусогнута).
Для того, чтобы установить седло на требуемую высоту, нужно ослабить затяжку болта в подседельном узле рамы (или открыть рукоятку эксцентрикового зажима), потом затянуть и закрыть.
Обратите внимание на риску на подседельном штыре:
Maximum Extension - максимальное выдвигание. Если поднять седло на такую высоту, что выше подседельного узла будет читаться эта надпись - подседельный штырь может сломаться!
Внимание! - внутри рамы при максимальном подъеме седла должно оставаться не менее 50 мм длины подседельного штыря. В противном случае рама может разрушиться.
2. Регулировка вперед-назад и наклона седла.
Большинство людей предпочитают горизонтальное положение седла, но некоторым нравится положение седла с немного приподнятой передней частью, другие же предпочитают ее немного наклонить вниз.
Седло имеет арматуру (полозья), а подседельный штырь (или замок седла) снабжен наклонным механизмом. Все это позволяет двигать седло вперед-назад и наклонять или опускать носок седла.
Регулировка производится следующим образом:
сначала при помощи гаечного ключа (или шестигранника) ослабляется замок подседельного штыря зажимающего арматуру (полозья) седла, затем седло двигается и устанавливается с требуемым углом наклона и затем затягивается замок подседельного штыря настолько сильно, насколько это возможно (в разумных пределах).
После каждой регулировки и периодически во время эксплуатации проверяйте затяжку замка подседельного штыря. При ослаблении затяжки подседельного болта может повредиться специальная насечка подседельного замка и соответственно это приведет к выходу из строя всего узла.
На некоторых моделях велосипедов изменение высоты положения выноса руля может негативно изменить регулировку переднего тормоза. Если тормозные колодки переднего тормоза начинают приближаться навстречу ободу колеса, в то время как вы поднимаете вынос руля, вам следует заново отрегулировать передний тормоз (обратитесь в сервис или читайте соответствующий раздел инструкции).
5. Изменение положения выноса руля (по высоте).
Большинство велосипедов имеет такую конструкцию выноса руля, которая позволяет производить регулировку по высоте (в пределах 25-35 мм).
Если вы самостоятельно хотите поднять или опустить вынос руля (в сборе с рулем), то вы должны ослабить болт выноса руля (stem binder) c помощью гаечного (шестигранного) ключа на 3-4 полных оборота. Если болт поднимется вверх из своего гнезда, а вынос руля останется на месте, несильно ударьте молотком (через деревянную прокладку) по головке болта выноса руля. Убедившись что вынос руля "ходит" свободно, установите нужную высоту и затяните болт выноса руля. Не забудьте обратить внимание на отметку "Maximum Extension" (максимальный подъем), нанесенную на стойке выноса руля.
Внимание! Существуют иные конструкции рулевой колонки (AHEAD SET) где вынос руля одевается непосредственно на выступающий конец вилки. Поднять или опустить вынос руля можно только с помощью дистанционных колец, а верхний болт выноса руля служит для тонкой регулировки люфта рулевой колонки! Закрепление выноса руля в нужном положении осуществляется 2-мя винтами на торцевой части выноса руля.
6. Тормоза.
Горные велосипеды имеют высоконадежную тормозную систему консольного типа (или гидравлическую).
На раме и вилке приварены консоли, на которые монтируются тормозные рычаги (канти-левер или V-Brake). Вышеуказанная система позволяет эффективно управлять велосипедом в условиях сильнопересеченной местности и имеет высокие грязевые просветы.
Тормоза предназначены не только для остановки велосипеда, но и для управления скоростью движения. Максимальное тормозящее усилие, воздействующее на каждое колесо, приходится в тот момент, который предшествует полному прекращению его вращения - (колесо "клинит"), в этот момент вы теряете контроль над управлением велосипедом и машина идет "юзом".
Для получения необходимого навыка управления тормозной системой вы нуждаетесь в освоении техники нерезкой, медленной и плавной остановки, без блокировки колес "намертво". Такая техника носит название прогрессивной тормозной модуляции (подразумевает кратковременное нажатие тормозных рукояток с плавно возрастающим усилием).
Ошибкой является резкое нажатие тормозной ручки и приведение ее в крайнее положение, при котором, как вам кажется, удастся достичь максимального эффекта торможения.
Вместо этого вам следует плавно нажимать рукоятку тормоза с постепенно возрастающим усилием, тем самым увеличивая и тормозное усилие.
Если вы почувствовали что колесо начинает "клинить", немного отпустите тормозные ручки, ровно настолько, чтобы колесо сохраняло возможность вращаться на грани между окончательной остановкой и вращением. Помните, что при торможении ваше тело по инерции движется вперед, чтобы нейтрализовать этот эффект, необходимо перемещать корпус тела в противоположном направлении, перенося свой вес на заднее колесо. Это очень важно при езде на крутых спусках. В противном случае вы можете вылететь через руль.
В условиях сырой погоды и грязи эффективность тормозной системы меняется в худшую сторону. Сцепление покрышек с дорогой уменьшается, а наличие влаги и грязи на тормозных колодках уменьшает их способность воздействовать на ободья колес. Навыки управления велосипедом в таких условиях придут к вам с чисто практическим опытом.
7. Проверка регулировки тормозной системы.
Правильно отрегулированные тормозные колодки должны находиться на расстоянии 1,0-3 мм от обода.
Тормозные колодки не должны задевать за покрышку, а так же находится ниже обода. По мере износа тормозных колодок расстояние колодки до обода можно регулировать с помощью регулятора на рукоятке тормоза. Отпустив рифленую контргайку, вращайте регулятор против часовой стрелки, при этом тормозной тросик натягивается и зазор колодок уменьшается. После регулировки законтрите рифленую контргайку.
Если вследствие износа тормозных колодок не удается отрегулировать тормоза с помощью регулятора, обратитесь в гарантийную мастерскую продавца для замены тормозных колодок.
8. Система переключения передач.
Современные велосипеды имеют 18, 21, 24, 27 и более - скоростное оборудование.
Система передач состоит из переднего и заднего переключателя, рукояток переключения (манеток), приводных тросиков заключенных в специальные кабеля, цепи, многоскоростной трещетки (кассеты), передних шатунов с 2-3-мя звездочками. Многоскоростная система передач позволяет подобрать нужное передаточное число в зависимости от условий езды.
Внимание! Переключение передач возможно только при вращении педалей вперед.
Запрещается вращать педали назад в момент переключения, это может привести к поломке переключателей скоростей и заклиниванию цепи. Не рекомендуется переключать передачу через 1-2 звездочки сразу! Не переключайте передний и задний переключатели одновременно! Если передачи переключаются не четко и слышен характерный лязгающий звук, то требуется регулировка переключателей скоростей.
9. Регулировка заднего переключателя скоростей.
Сначала с помощью винтов L и H задаются крайние положения заднего переключателя на соответствующих крайних зубчатках кассеты (трещетки).
Неточности, возникающие при переключении с одной зубчатки на другую устраняются с помощью натяжения или ослабления приводного тросика с помощью вращения регулятора, находящегося в месте подвода кабеля с тросиком к заднему переключателю.
Регулировка переднего переключателя аналогична регулировке заднего, регулятор приводного тросика находится на руле, непосредственно на "манетке" (грип-шифте).
10. Что куда переключать?
Рукоятки управления передачами ("манетки" или грип-шифты) имеют разную конфигурацию и конструкцию.
Сравните тип рукояток управления на вашем велосипеде и рисунке до того как вы отправитесь в свою первую поездку.
Терминологические особенности на первых порах могут показаться довольно неудобными и вызвать путаницу. Термин "Понижение" означает переключение на зубчатку с более медленным режимом движения велосипедом, но при этом легче вращать педали, а термин "Повышение" означает переключение на зубчатку, обеспечивающую более быстрый режим движения, но при этом на вращение педалей затрачивается больше усилий.
К путанице может привести то, что действие, обусловленное перемещением рукоятки управления передним переключателем, противоположно действию, которое вызывается перемещением рукоятки заднего переключателя.
Выбирать пару звездочек, при которой легче вращать педали при подъеме в гору можно двумя способами: либо перебрасывая цепь на переднем блоке звездочек на одну "ступень" вниз, на звездочку меньшего размера, либо перебрасывая цепь на заднем блоке звездочек на одну "ступень" вверх, на звездочку большего размера.
Из этого видно, что переключение передач на заднем блоке звездочек в сторону "Понижение" внешне выглядит как перемещение по "ступеням" вверх, а переключение передач на переднем блоке в сторону "Понижение" внешне выглядит как перемещение по "ступеням" вниз.
Для простоты понимания процесса переключения следует помнить, что перебрасывание цепи на переднем блоке звездочек вовнутрь следует при движении в гору и называется переключением в сторону "Понижения", а перебрасывание цепи наружу следует при движении на высокой скорости и называется переключением в сторону "Повышения".
Переключение передач на блоке звездочек заднего колеса выполняется путем перемещения рукоятки управления ("манетки") расположенной на руле справа. Передний переключатель передач управляется рукояткой переключения передач ("манеткой") расположенной на руле слева.
11. На какой зубчатке остановить свой выбор?
Комбинация, при которой задействованы задняя звездочка самого большого размера и передняя звездочка самого маленького используется для преодоления крутого подъема.
Сочетание звездочек такое, как наименьшая задняя и наибольшая передняя, используется для получения наибольшей скорости движения. Вовсе не обязательно во время езды использовать всю последовательность имеющихся вариантов переключения передач. Вместо этого определите для себя ту базовую "стартовую звездочку", которая соответствует вашему уровню способностей - такую звездочку, с которой достаточно трудно выполнять быстрый разгон, но которая все-таки позволяет без чрезмерных усилий во время старта начать движение с места без раскачивания корпуса из стороны в сторону. Поэкспериментируйте во время езды с переключением на повышенные и повышенные передачи - с тем, чтобы оценить свое самочувствие при различных комбинационных сочетаниях звездочек. На первых порах следует практиковаться в технике переключения передач там, где отсутствует уличное движение, неожиданные препятствия, до тех пор, пока вы достаточно хорошо не освоитесь и у вас не появиться уверенность в себе.
После этого усвойте на собственном опыте какое сочетание звездочек соответствует тем или иным условиям езды, и практические занятия помогут вам приобрести навык переключения передач в мягком режиме и именно в тот момент, когда переключение будет наиболее уместно.
12. Педали с "туклипсами" и ремешками.
"Туклипсы" и ремешки - это приспособление, предназначенное для удержания ноги на педали в правильном положении. "Туклипс" размещает стопу над осью педали, что способствует максимально эффективной передаче энергии на педаль. Ремешок в затянутом положении удерживает ногу пристегнутой к педали на протяжении всего цикла оборота шатуна. Данное приспособление позволяет работать со всеми типами обуви.
Однако, чтобы научиться быстро и легко вставить и вынуть ногу из "туклипса" требуется практический навык, который приобретается с течением времени. На этапе освоения велосипеда эта процедура отвлекает внимание велосипедиста и может привести к потере управления и соответственно к падению!
Совет! Поупражняйтесь в использовании ремешков и "туклипсов" в безопасном месте где отсутствуют препятствия и другие участники дорожного движения. Не затягивайте ремешки туго, пока вы не обретете уверенность в себе.
В случае неудачи в освоении данного приспособления демонтируйте его с педалей, или задумайтесь о приобретении автоматических педалей со специальной обувью.
13. Автоматические педали.
Автоматические педали используются большинством велосипедистов вместо традиционных (но устаревших морально) "туклипсов" с ремешками. Они работают по принципу горнолыжных креплений - специальная пластина, прикрученная к подошве защелкивается специальным пружинным механизмом на педали. Автоматические педали используются со специальной обувью, совместимой с той или иной системой защелкивания. На большинстве автоматических педалей регулируется усилие защелкивания и отщелкивания обуви. По всем остальным и неясным вопросам обращайтесь за консультацией к продавцу.
Внимание! Для безопасного использования автоматических педалей также требуется определенный практический навык, который приобретается методом многократного повторения. Однако научиться пользоваться автоматическими педалями гораздо проще, чем "туклипсами" с ремешками, и их эксплуатация безопаснее.
14. Покрышки и камеры.
Существуют велопокрышки различного назначения с разными рисунками протектора, начиная с универсальных и заканчивая специальными для особых дорожных или погодных условий.
Купленный вами велосипед оборудован покрышками, которые по мнению производителя, соответствуют предполагаемым условиям его эксплуатации. Если через некоторое время вы почувствуете, что другой тип покрышек подошел бы вашему стилю катания, обратитесь к вашему продавцу, который поможет выбрать вам оптимальный вариант. Размерность, рекомендуемое давление, а также (на некоторых моделях) направление вращения помечены на боковине покрышки.
Внимание! Никогда не накачивайте покрышки выше максимального давления, указанного на боковине. При превышении этого давления покрышка может лопнуть, слететь с обода, разорвать сам обод, привести к падению и последующей травме как вас так и находящихся рядом людей.
Лучше всего накачивать покрышки насосом с манометром, который показывает давление. Как правило, на боковине покрышки указан диапазон рекомендуемых давлений. Поведение и функционирование покрышки в различных погодных и дорожных условиях зависит от давления. При давлении, близком к максимальному, покрышка имеет наименьшее сопротивление движению. Высокое давление подходит для езды по сухому и твердому покрытию. Очень низкие давления дают преимущества при езде по скользким, глинистым грунтам, снегу или сухому песку.
15. Золотники камер.
Существуют два основных типа золотников, используемых в камерах: так называемый автониппель (Schraeder) и велониппель (Presta). Велосипедный насос должен иметь соответствующий наконечник для применяемого на вашем велосипеде типа золотника.
16. Передняя или совмещенная (передняя и задняя) подвеска.
Некоторые горные велосипеды оборудованы амортизаторами, предназначенными для смягчения неровностей поверхностей или внедорожной езды. Существует очень много типов подвески (амортизаторов), слишком много, чтобы описать их все в данном руководстве.
Если вы покупаете велосипед, оснащенный какой-нибудь системой подвески, попросите вашего продавца помочь вам разобраться в том , как регулировать и поддерживать ее в хорошем рабочем состоянии.
Внимание! Изменения настроек подвески (амортизатора) может повлиять на тормозные характеристики и управляемость вашего велосипеда. Всегда проверяйте изменения тормозных характеристик и управляемости велосипеда после изменения настроек, покатавшись осторожно в безопасном месте.
Помните - не все велосипеды можно оснастить дополнительно некоторыми типами подвески (амортизатора). Перед покупкой каких-либо амортизаторов проконсультируйтесь с продавцом - совместимы ли они с конструкцией вашего велосипеда.
Рекомендуем установку амортизаторов и их обслуживание проводить в условиях сервис центра.
17. Техническое обслуживание и уход.
Многие сервисные и ремонтные работы на современном велосипеде требуют специальных знаний и инструментов.
Не изменяйте никакие настройки и не начинайте никакие работы на вашем велосипеде, если у вас нет полной уверенности, что вы сможете успешно их завершить. Неправильно сделанные настройки или ремонт могут привести к выходу из строя дорогостоящих узлов.
Безусловно, какую-то часть работ по уходу и техобслуживанию вы сможете проделать сами. Это зависит от вашего опыта и знаний, а так же наличия специального инструмента. Попросите продавца порекомендовать вам специальную литературу по ремонту.
Все гарантийные и ремонтные работы (связанные с гарантийными случаями) должны быть проделаны в соответствующим образом оборудованном сервисе квалифицированным специалистом с применением инструментов и процедур, установленных производителем. Условия гарантийного обслуживания оговорены в вашей гарантийной карте.
В период обкатки:
Периодом обкатки принято считать 3-4 недели с начала эксплуатации или 500 км пробега. Ваш велосипед прослужит дольше, если вы произведете обкатку и первое техобслуживание на сервисе прежде, чем вы начнете использовать велосипед на все сто процентов.
Тросики управления переключателями и тормозами, а также спицы на новом велосипеде дают "усадку". Даже если вам кажется, что все нормально работает, лучше отвезти велосипед на сервис. Проверка исправности квалифицированным механиком выявит необходимость повторной регулировки.
Во все основные узлы велосипеда заложена специальная консистентная смазка, рассчитанная на 1 год эксплуатации. Это не относится к цепи. Цепь требует постоянного ухода и смазки. Если вы совершили поездку в дождливую погоду или в условиях сильного загрязнения (запыления), то на следующий день вы должны очистить цепь от высохшей грязи механическим способом (с помощью щетки с жестким ворсом), или промыть с помощью специальной промывочной машинки. Затем цепь должна быть смазана специальным антисептическим жидким маслом. После смазки цепь снаружи насухо протереть чистой ветошью.
Помните! Цепь имеет ограниченный ресурс. Так как в процессе эксплуатации цепь удлиняется по "шагу" ("шаг" цепи 12,7 мм или, как принято, "пол-дюйма"), то при правильном уходе цепь служит 2-3 тысячи км. Далее цепь нуждается в замене. Если вовремя не заменить цепь, то вам очень скоро придется менять ведущие и ведомые зубчатки. При замене цепи проконсультируйтесь с продавцом - какой тип и модель цепи пригоден для вашего велосипеда.
18. Перед каждой поездкой.
Проведите внешний осмотр велосипеда на предмет правильности закрепления компонентов и аксессуаров, затяжки колес и других соединений. Проверьте исправность и работоспособность тормозной системы, системы переключения передач, состояние покрышек и давление в них. После каждой длительной или тяжелой поездки, если велосипед был подвержен действию воды и грязи, или, по крайней мере, каждые 200 км. Вымойте велосипед, смажьте цепь и ролики заднего переключателя.
19. По мере необходимости:
Если один или оба тормоза не проходят тест на неисправность, то вы можете восстановить рабочий ход тормозных ручек, повернув на каждой из них винт регулировки натяжения тормозного троса против часовой стрелки и зафиксировав его в этом положении контргайкой. Если и после этого тормоза нормально не функционируют - замените тормозные колодки.
Если цепь не переключается легко и четко, значит, переключатели требуют настройки. Причиной может быть простое растяжение тросика, которое вы можете компенсировать поворотом винта регулировки натяжения тросика против часовой стрелки на пол-оборота. Попробуйте переключить передачу снова. Если половина или целый оборот винта регулировки натяжения тросика не решит проблему, обратитесь в ваш сервис-центр.
Исключая короткие поездки по району и случаи, когда вы можете пешком вернуться домой, никогда не следует уезжать кататься без следующего аварийного оборудования:
1) Ключей - "шестигранников" на 4, 5 и 6мм, которые применяются для затяжки большинства болтов на велосипеде.
2) "Аптечки" для заклейки проколов в камере и запасной камеры.
3) Монтировок для снятия и установки покрышки.
4) Насоса с наконечником, подходящим для вашего ниппеля.
5) Выжимки цепи
20. В случае прокола камеры:
Спустите камеру полностью и снимите колесо с велосипеда. Демонтируйте покрышку с одной стороны обода, начав напротив ниппеля. Пользуйтесь монтировками. Свинтите гайку крепления ниппеля (если она имеется) и протолкните ниппель через обод, после чего выньте камеру из покрышки. Проверьте внутреннюю и наружную сторону покрышки - нет ли в ней предмета, вызвавшего прокол (гвоздя, куска стекла, проволоки и т. д.), и удалите его. Затем заклейте проколотую камеру или используйте новую. Перед установкой камеры обратно, накачайте ее немного, чтобы придать ей форму. Просуньте ниппель через отверстие в ободе и вставьте камеру в покрышку. Начните с ниппеля и установите покрышку пальцами, двигаясь по кругу влево и вправо. Если возникнут трудности при установке последних сантиметров покрышки, воспользуйтесь монтировками.
Внимание! Если пользоваться при установке покрышки отверткой или каким-то другим инструментом вместо монтировок, появляется большая вероятность самому проколоть камеру, сильно прижав ее к ободу.
Убедитесь, что покрышка хорошо "сидит" с обеих сторон обода и что камера нигде не зажата между ободом и покрышкой. Накачайте покрышку до рекомендованного давления, установите и затяните гайку крепления ниппеля и колпачок. Установите колесо на велосипед.
21. Если у вас лопнула спица.
Колесо с ослабленной или лопнувшей спицей, как правило, имеет "восьмерку". Если у вас лопнула спица во время катания и у вас нет технической возможности ее заменить, постарайтесь ее удалить или обмотайте ее вокруг рядом расположенной спицы, чтобы она не болталась и не зацепилась за узлы велосипеда. Прокрутите колесо и посмотрите, не задевает ли обод за тормозные колодки. Если задевает, то вам придется ослабить тормоз винтом регулировки натяжения троса или даже отсоединить его. Поезжайте очень осторожно и помните, что у вас только один работающий тормоз.
22. Если вы упали.
Сначала проверьте собственные раны, уделив им основное внимание. Затем проверьте повреждения на велосипеде и почините то, что возможно и необходимо для возвращения домой. Вернувшись домой внимательно осмотрите велосипед и произведите проверку неисправностей. Все подозрительные, погнутые или треснувшие детали должны быть заменены. Если вы сомневаетесь в работоспособности вашего велосипеда или его частей, отвезите велосипед в сервис-центр для его детальной проверки.
Внимание! При падении на некоторых узлах велосипеда могут возникнуть "пиковые" нагрузки, что может привести к преждевременной "усталости" материалов. С виду не имеющий повреждений компонент может через некоторое время внезапно сломаться (например шатун), что может привести к травме или смерти.
Поэтому постарайтесь определить, на какой узел велосипеда пришелся основной удар в момент падения и обязательно посоветуйтесь по этому поводу в сервис-центре.